Interessant.
Hast du Dich nicht gefragt, warum es bei dem älteren ED mittels Codierung ging und beim neueren nicht?
Hast du noch weitere Infos zum codierten ED bzw. ist dieser noch greifbar?
Screenshots von allen Einstellungen in EMM Lightning Configuration und BCM Flashers Configuration wären top...
...in diesem Thread findest Du alles wissenswerte!
Ich stelle keine Screenshots zu Programmierungen online, habe schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Worin sich einige Modelle unterscheiden hat mich und deren Besitzer nicht interessiert, am Ende sollte es funktionieren und das hat es bisher bei jedem der meine Garage verließ.
Ein EQ war bisher nicht dabei und der eine der angefragt hat, wollte den Weg nicht auf sich nehmen. Ein weiterer hat es nach Monaten noch nicht geschafft mir Messergebnisse von angefragten Situationen und Zuständen zu liefern. Das lässt für mich nur den Schluss zu, dass es ihm dann doch nicht so wichtig ist.
Ich bin immer wieder erstaunt das hier einige User hunderte Euro für Firlefanz ausgeben, selbst an der Elektrik basteln, aber keine 15,-€ für ein Multimeter übrig haben.
Egal, jeder wie er mag, ich laufe niemanden hinterher! Ich kann mit meine Zeit auch ganz gut alleine vertreiben, ich habe genügend Projekte!
Zum Thema Rückleuchten wurde schon alles geschrieben, wenn es die Software nicht richten kann, muss man eben eine Hardwarelösung nutzen. Es ist alles nur simple Physik und keine Raketenwissenschaft.
Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, dieser Thread ist für meinen Geschmack ohnehin 20 Seiten zu lang!
Na gut, schade.
Dass in diesem Threat alles Wissenswerte stehen soll, sehe ich allerdings anders. Werde dies jedoch so akzeptieren und schließe damit mein Projekt LED-Rückleuchte.
Abschließend noch mein Lessons Learned zur Widerstandslösung für alle, die den Umbau noch vor sich haben:
Der Widerstand (6,8 Ohm / 50 Watt) wird sehr heiß und kann mit bloßer Hand nicht mehr angefasst werden. Für eine robuste und dauerhafte Funktion ist eine Befestigung direkt an der Karosserie (Wärmeübertragung) notwendig. Ich empfehle dafür zwei Blindnietmuttern M3 in die Karosserie einzubringen und den Widerstand zu verschrauben. Es gibt nur eine Position, in welcher der Widerstand ohne Modifikation der Rückleuchte montiert werden kann; in der Verprägung mit dem Kabelaustritt - in vertikaler Richtung direkt am Loch und horizontaler Richtung möglichst weit zur Fahrzeuginnenseite hin. Die Lötösen des Widerstands müssen dabei um 90° nach unten gebogen werden, damit diese nicht an der Verprägung anstehen. Viel Erfolg...
25W und 10 Ohm reichen vollkommen aus. Die Widerstände werden auch nur Handwarm.
Den ganzen Kabelbaum einfach in die Lücke zwischen Karosserie und Scheinwerfer legen und fertig.
Falls du eins brauchst, dann meld dich bei mir
Danke, bin mit meinem Umbau zufrieden.
Bei 10 ohm wird ein Drittel weniger Energie in Wärme umgesetzt als mit 6,8 ohm. Von daher nachvollziehbar, dass dein Widerstand weniger heiß wird als meiner. Ein Nennleistungswert von 25 Watt ist bei 10 ohm ausreichend. Wenn mit einem Widerstandswert von 10 ohm die Fehlererkennung robust unterdrückt werden kann, ist deine Lösung klar die bessere.
Dies bringt mich jedoch zu der Frage: Wo ist der Sprungfix? Sicherlich hast du diesen mit einem Potentiometer ermittelt und dann den nächst kleineren Widerstandswert gewählt - 10 Ohm. Leider stand von der Herleitung des Widerstandswertes nirgends etwas geschrieben.
Ich finde es super, dass du dir die Mühe machst, solche Adapterkabelbäume herzustellen und anzubieten. Mit ein paar Informationen mehr zu Deinem Produkt (warum du diesen Widerstand gewählt hast, dass die Buchsen analog dem Originalkabelbaum verkrimpt wurden, dass du die gleichen Kabelquerschnitte wie Serie etc. verwendest, ...) hätte ich von Anfang an bei dir gekauft.
Hättest auch einfach Fragen können, dann hätte ich es auch beantwortet 
Die meisten wollen einfach das es funktioniert.
Ja, das stimmt schon.
Das nächste Projekt kommt bestimmt, dann melde ich mich...
Ich kann nun auch endlich Erfolg vermelden dank dr.malossi .
Folgendes habe ich gemacht: Alte Rückleuchten drangebaut, ein paar Mal blinken lassen (zu schnell wie auch die LED).. Codierung (FOUR_FLASHERS_OUTPUT_CF) deaktiviert, wieder ein paar Mal blinken lassen (immer noch zu schnell).
Jetzt die Batterie abgeklemmt, 60 Minuten gewartet (wahrscheinlich hätte auch weniger gereicht).
Batterie dran, Zündung an: Blinken endlich wieder im normalen Tempo!
Nun die MOPF-LED Rückleuchten verbaut mit Widerständen..und tada, natürlich Blinken immer noch im normalen Tempo. Problem gelöst 
Vielen Dank an dr.malossi und auch wjavixxassuj sowie cohabit und es hat jetzt auch mit den Widerständen/Adaptern von wjavixxassujj super funktioniert, ich habe also einen Satz neue Kufatec Adapter übrig, falls sie jemand will!
Beim smart ed/eq scheint es wirklich was zu geben, dass die Codierung nicht übernimmt und wenn es einmal schnell blinkt, ist das Steuergerät wohl so gepolt bis die Batterie länger ab ist, da hilft Codieren und auch Widerstände einfach nichts, das Steugerät scheint länger komplett stromlos sein zu müssen.
Ich hatte mir die MOPF Rückleuchten als P&P Set bei MrDotCom bestellt und eingebaut. Alte raus neue ein - Blinkfrequenz passt. Dann habe ich heute morgen noch die LED Seitenblinker ( dynamisch ) nachgerüstet. Siehe da, die Blinker gehen zu schnell. Normaler Seitenblinker wieder eingebaut, alles wieder korrekt. Da es bei meinem STG mit Version. 13.5 nichts zu codiern gibt, habe ich diese 5W Lastwiderstände verbaut ( hatte ich noch von einem früheren Projekt hier liegen). Jetzt passt die Blinkfrequenz wieder.
Da ich hier im Thread gelesen habe, das einige echte Probleme mit der passenden Blinkfrequenz haben und alles mögliche hin und her codieren, dachte ich mir poste das mal.
Wenn schon LED Seitenblinker verbaut sind, und die MOPF Rückleuchten trotz Codierung und Co nicht mit der richtigen Frequenz blinken wollen, kann es an den LED Seitenblinkern liegen.
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