Ich hab in meinem Fahrzeug BJ 2015 die LED-Scheinwerfer installiert.
Hab dafür Plantoines Box benutzt weil sonst Standlicht und Tagfahrlicht nicht funktioniert hätten.
Vor einigen Tagen hab ich es hier jemandem eingebaut, sein Fahrzeug war BJ 2016. Da ging es auch mit den Kufatec Kabeln.
Kann man pauschal nicht immer sagen, muss man einfach probieren. Steuergerät Update würde ich nicht empfehlen.
Dankeschön
Ich hab in meinem Fahrzeug BJ 2015 die LED-Scheinwerfer installiert.
Hab dafür Plantoines Box benutzt weil sonst Standlicht und Tagfahrlicht nicht funktioniert hätten.
Vor einigen Tagen hab ich es hier jemandem eingebaut, sein Fahrzeug war BJ 2016. Da ging es auch mit den Kufatec Kabeln.
Kann man pauschal nicht immer sagen, muss man einfach probieren. Steuergerät Update würde ich nicht empfehlen.
Und wo bekomme ich so ein Box?
Meinst du das es mit der kufatec Kabel funktionieren wird?
Ich habe mit der Verkäufer Luxusschmiede geschrieben und er meinte ich konnte es beim SC updaten lassen, muss mindestens der Version 15 sein, so das alles programmiert werden kann.
Plontine ist ein User hier im Forum, einfach mal nach dem Namen suchen dann findest du auch mehr Informationen zu der Box.
Kann man auch nur über besagten User beziehen, hat nix mit kufatec zu tun.
Seine Box müsste Software unabhängig funktionieren
Um die Suche abzukürzen:
Und ich hatte neulich einen User da, der mittels Smart-Werkstatt vergeblich versucht hatte, sein EMM Edison von SW13 auf SW15 updaten zu lassen. Sooo einfach scheint das nicht zu klappen.
Ich hatte vor kurzem jemanden bei mir der ein Smart BJ 2016 hatte. Ich ging davon aus, dass nach der Codierung und Kufatec bzw. von Kleinanzeigen Kabeladapter das Tagfahrlicht nicht funktionieren wird und er Plontines Box benötigt.
Ich wurde überrascht. Nur Standlicht ging nicht, der Rest schon ohne Probleme. Ich weiß nicht ob Plontines Box immer benötigt wird, wenn man die Front nicht auf EQ Umbaut.
Muss man einfach probieren.
Fortsetzung Beitrag #673
Was bisher geschah : Kompletter Mopf-und LED-Umbau in der Reihenfolge :
1) scwarze Seitenblinker
2) Alle Innenraumleuchten inkl. Kofferraum
3) Mopf-Rückleuchten mit von Händlern als Anschlusskabellsatz bezeichneten,
eingeschleiften Lastwiderständen.
4) Mopf-Frontscheinwerfer mit Kufatec-Adapterkabeln der Ausführung Nr. 1(Es gibt auch eine Ausführung Nr. 2 )
Nach dem Einbau 4) erfolgte der erste Blinkerfrequenz-Test mit folgendem Resultat:
Die Blinker arbeiten normal (!) ---- aber nach 15maligen Blinken erhöht sich die
Blinkfolge dramatisch ! Das Umschalten des Blinkerhebels auf die Gegenseite ergibt : sofortiges
Blinken in erhöhter Geschwindigkeit !
Warnblinker arbeitet jetzt und in allen nachfolgend beschriebenen Versuchen immer in normalem Tempo.
Im Zuge dieser "Testerei" habe ich zwischendurch auch die LED-Seitenblinker gegen die
originalen getauscht und auch die 5W-Halogenleuchtmittel des Standlichtes (vorher Frontblinker) am Kufatec-Adapter
gegen 21W Lampen getauscht. Das hatte alles keine Auswirkung auf die Blinkergeschwindigkeit.
DANN:
Motor ausgeschaltet für nächsten Versuch und Motor wieder gestartet.
Resultat : Je kürzer die Aus-Phase des Motors desto weniger Blinkersignale in normaler
Geschwindigkeit .... bleibt der Motor über eine längere Zeit aus gibt es wieder bis zu 15maliges
Blinken in Normalgeschwindigkeit bis danach das Blinken wieder in Hektik verfällt.
Okay,so weit so schlecht, was soll jetzt der nächste Schritt sein ? Im Forum finden sich diverse Beiträge
in denen behauptet wird, dass die erhöhte Blinkfrequenz auf jeden Fall eliminiert werden kann.
Entweder durch CODIERUNG oder durch das Einschleifen korrekt dimensionierter Lastwiderstände.
Zu diesem Zeitpunkt entwickelt sich bei mir aufgrund dieser Behauptungen ein sehr fester GLAUBE daran und
ich entschliesse mich auf den Gang zum Apothekerschrank, um Baldriantropfen zu holen, zu verzichten.
Ich stürze mich auf alle Beiträge zur Mopf-Frontscheinwerfer-Codierung im Zusammenhang mit
parallel verbauten Mopf-Rücklichtern ..... Und finde den Beitrag von Plontine in dem dieser
danach fragt, was und welche Einstellungen der Kufatec-Dongel für die F-Scheinwerder tatsächlich umprogrammiert ?
Mein Ärger über mich selbst ist gross - ich habe versäumt meine Einstellungen mit Hilfe von
DDT4ALL vor UND nach der Anwendung des Dongels zu dokumentieren. Grosse BITTE an den nächsten User
mit Mopf-Umrüstungsabsichten :
BITTE DIESE MASSNAHME DES AUSLESENS DER EINSTELLUNGEN VOR UND NACH DONGLE-EINSATZ VORNEHMEN UND DOKUMENTIEREN !
Meine Codierung folgt der Empfehlung Plontines und besteht in der Aktivierung der Einstellung die da lautet:
"FOUR_FLASHERS_OUTPUTS_CF" durch Änderung von FALSE auf TRUE.
Frustrierendes Ergebnis: den Start des Blinkens im Normaltempo (5 bis 15 Mal) gibt es nicht mehr - die
Blinker blinken hektisch von Anfang an.
Nächster Gedanke : Diese vorgenommene Codierung erwartet Mopf-Rückleuchten im Originalzustand und nicht
solche mit erhöhtem Leistungsbedarf, verursacht durch händlerseitige Anschlusskabel, respektive Leistungswiderstände.
Ergo schneide und schraube ich diese ab. Auch diese Massnahme verändert rein gar nichts !
Was noch bleibt ist die Hoffnung auf eine hardwarebasierte Problemlösung.
Ich habe schnellen Zugriff auf zwei 50 Watt-6 Ohm-Lastwiderstände. Diese löte ich an die Plus-
und Masseleitung der Blinkerverdahtung der Rücklichter ein (statt der händlerseitig angebrachten).
Ergebnis des Blinkertests: GROSSES AUFATMEN ! Blinker blinken wie sie sollen ! 5 mal - 15 mal - 30 mal -
60 mal - usw - alles immer noch ok !
Und jetzt einmal die Wärmeentwicklung prüfen - es gibt keine Wärmeentwicklung ! Es ist eine HITZEENTWICKLUNG !
Anfassen mit blossen Fingern nach einer Minute für mich mit meinen "zarten" Fingern ohne Brandblasenentstehung
nicht mehr möglich.
Also weiterlesen und schlaumachen ! L-Widerstände mit 25 Watt und 10 Ohm sollen auch funktionieren und nicht
ganz so heiss werden. Diverse Angebote von in Adaptern eingebundenen Widerständen wurden gesichtet und auch die von Forumsmitglied wjavixxassuj gefunden.
Diese haben einen offensichtlichen Vorteil. Dieser besteht darin, dass die Kabel der Widerstände länger sind als
das eigentliche Adapterkabel und somit ein weiter Spielraum zur sicheren Platzierung der Widerstände gegeben ist, siehe Fotos im Anhang.
An dieser Stelle sei auch zu erwähnen, dass ich zur Bewältigung meiner Probleme grosse Unterstützung
und Anleitung von PLOTINE erhalten habe. Nicht nur im Hinblick auf Codierungsvorschläge! Ich habe u.a.
einen wertvollen Einblick über die Bestimmung von der notwendigen Grössenordnung von Lastwiderständen
erhalten. Das ist nun für mich auch kein Buch mit sieben Siegeln mehr. Grossen Dank dafür !
Die oben erwähnten Adapterkabel von wjavixxassuj habe ich vor dem Einbau provisorisch getestet und danach
sorgfältig angebracht. Ich weiss, dass einige Anwender den kompletten Adapter samt den L-Widerständen
durch die Kabeldurchführung hinter die Kofferraum-Verkleidung durchstopfen und es dem Zufall überlassen mit
was die heiss werdenden Widerständen in Tuchfühlung kommen. Das kommt für mich nicht infrage da ich auch noch
nie 6 Richtige im Lotto hatte.
Ich habe die Widerstände mit 3mm Blechschrauben (Bohrlöcher 2,5mm) ans Blech (hinter der Seitenverkleidung)
verschraubt und Wärmeleitpads aus dem Computerzubehör zwischengelegt. Siehe Bilder !
Eine Anleitung habe ich auf der englischen Smartseite http://www.evilution.co.uk gefunden. Bitte Suchbegiff "453 LED Indicator Coding" eingeben. Im hinteren Teil des Beitrages wird die Verlegung des Kabels beschrieben. Aber bitte beachten:
Es ist nur das Entfernen/Lösen der unteren, schwarzen Verkleidung im Kofferraum notwendig und nicht der oberen, hellen Verkleidung nötig. Der Verfasser glaubt, dass das Kabel besser um das, bei der englischen Version links, beim deutschen Smart aber rechts verbaute Steuergerät verlegt werden kann. Mich hat das Steuergerät in keinster Weise behindert. Ergo, nur die untere Verkleidung zu lösen reicht aus.
Mein subjektiver Eindruck (ein geeignetes Thermometer stand mir nicht zur Verfügung) : Die Widerstände kühlen nach der beschriebenen Montage sehr viel schneller ab ! Demzufolge muss auch die Wärmeableitung während des Blinkerbetriebes effektiver sein als bei frei in der Luft hängenden Widerständen. Zudem ist die "zufällige" Berührung
derselben mit hitzempfindlichem Material (Kunstoffverkleidung, Kabeln usw) ausgeschlossen.
Bitte jetzt TROMMELN und PFEIFEN ! Problem wurde bestmöglich behoben - eine Lösung per Codierung wäre mir allerdings lieber gewesen - das nennt man Meckern auf hohem Niveau !
Das Projekt wird jedoch erst mit dem sehnsüchtig erwarteten TFL-Steuergerät von Plontine abgeschlossen sein !
Ich werde auch davon berichten !
Die angefügten Bilder zeigen meine EMM und BCM Version, 3 Screenshots meiner DDT4ALL NBX-Einstellungen, 2 Bilder der händlerseitigen Anschlusskabel (Widerstände mit 35 Watt / 22 Ohm), die "Four_Flasher_Outputs_CF" Einstellung, den wjavixxassuj-Adapter, Test mit 50W 6 OHM, 6x Montage
Wem bei Ansicht, insbesondere der Codierungseinstellungen etwas auffällt was einer anderen Einstellung bedarf, den
bitte ich um Hinweise.
Wer Fragen hat der sei eingeladen zu fragen !
Allzeit gute Fahrt mit Euren Elefantenrollschuhen !
PS Weitere Fotos im Folgebeitrag !
Nachtrag zu Beitrag #686
Restliche Bilder :
EDIT
So heute war es soweit
LED- Hauptscheinwerfer + Plontines Zusatzsteuergerät + Schwarze Blinker und Nebelschscheinwerfer verbaut. Alles funktioniert wie es soll.
Danke noch mal an Frank (Plontine) für den guten Kontakt und dem Einbau von allem, jeder Zeit wieder.
Zusatzsteuergerät + Stecker & Verkabelung von der Box finde ich echt 1A sehr Qualitativ in meinen Augen.
Danke 👍🏻
Es gibt von Philips endlich auch W5W-LED mit Straßenzulassung, aber wieder nur für bestimmte Fahrzeugmodelle und der Smart wird sicher nicht in der Liste aufgenommen.Daher bin ich stark in Versuchung die einfach einzubauen (als Standlicht über die alten Blinker) und es drauf ankommen zu lassen, denn dann ist wirklich alles in LED. Ansonsten müsste ich auf die Facelift-Codierung, was ja anscheinend nun geht, ausweichen.
