Ist mir auch schon passiert, den unteren Stecker reinzustecken ist etwas fummelig. Passiert meist, wenn der obere Teil der Konsole entfernt wird. Sowohl oben als auch unten sind Flachstecker
Weißt du grob, wo die Stecker sind? Wär super wenn ich das selbst finden und einstecken kann... Muß man die Verkleidung komplett abmachen?
Habs grade zufällig in nem Youtubevideo gefunden dass das Teil rot leuchtet. Weiß jemand, welches Kabel da ab sein kann?
Mein Smart ist grade aus der Werkstatt zurückgekommen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Ganganzeige noch nie beleuchtet war, oder ob da bei der Reparatur ein Stecker rausgezogen wurde.
Wie ist das bei euch? Leuchtet z.B. das "R" wenn ihr im Rückwärtsgang seid? Oder träume ich da nur dass das geht?
Hab's bei mir auch grade umgestellt, danke für den Screenshot. Bei mir war der Defaultwert für Start übrigens 5 statt 8, ich hab's mal so gelassen und nur Stop auf 50 gesetzt. Ich gucke mal ob's beim Rumfahren funktioniert.
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Hab geguckt - läuft perfekt auf 50. An der Ampel bleibt es an, aber wenn ich feste drücke geht es aus. Falls den TÜV das juckt, sage ich halt man muss bei diesem Modell feste treten oder die Batterie ist grade nicht geladen und darum geht's sowieso grade nicht.
Dann bin ich mal so frei und warte ab ob du es damit gelöst bekommst. Es ist schon recht nervig, Anti-Virus ist aus, Firewall ist aus. Verbindungsabbruch beim Versuch in das letzte Fenster zu wechseln. Liegt das am Modelljahr? Und der Scan dauert eine Ewigkeit. :-/
Es läuft. Hol dir ein Kabel, die WLAN und Bluetooth Dinger sind nur für Auserwählte und gehen alle an Amazon zurück.
Ich habs unter erschwerten Bedingungen aufm Mac in einer Windows10 Virtualmachine gemacht, war aber total easy mit dem Kabel. Scan dauert ein paar Sekunden. Habe auch direkt die Start/Stop Automatik ausgeschaltet.
Noch ein Tipp: Mein USB-C Kabel fürs Handy von IKEA, mit dem ich seit Jahren im Auto lade, war wohl nicht gut genug. Nach dem Aktivieren von Android Auto konnte ich in den Einstellungen den Kram aktivieren, aber es tat sich nichts. Mit nem anderen Kabel ging es dann doch.
Wenn noch jemand Probleme auf dem Mac/Linux hat oder sich das magische Kabel in München leihen will, schreibt mir eine Nachricht.
Hier mal Fotos.
Sobald ich in den unteren Bildschirm wechseln möchte, gibt's den Verbindungsabbruch (Firewall ist deaktiviert):
Ich habe ganz genau das selbe Problem, mein OBD Adapter ist der hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07QST8SMR
Ich versuche ddt4all in einer Win10 VM, WinXP VM und auch auf einem Mac laufen zu lassen und überall ist das selbe Verhalten, es liegt also wahrscheinlich am WLAN Krams. Firewalls hab ich nicht und Leistung habe ich auch. Wenn ich parallel "ping 192.168.0.10" laufen lasse, sehe ich auch dass die WLAN Verbindung selbst komplett stabil ist und nichts einschläft oder so.
Meine nächsten Schritte sind einen OBD Adapter mit Kabel ranzuschaffen und auch die Android Version von ddt4all mit nem Bluetooth OBD Adapter zu testen... Ich hole das hier und melde mich wenns geht oder nicht: https://www.amazon.de/gp/product/B005ZWM0R4
PS: Habt ihr eigentlich neuere DDT2000data ECUs? Im Tutorial von 2018 steht ja man nimmt MFD v4.1 von Twingo III. Es gibt da aber wohl irgendwo schon MFD v5.4 - kann das aber nirgendwo online finden und weiß auch gar nicht ob man es unbedingt braucht.
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